Basiswissen

Pflanzenöle und Pflanzenbuttern sind pflegende und feuchtigkeitsspendende Komponenten einer Kosmetikformulierung. In kaltgepresster Form sind sie am hochwertigsten, da die wertvollen Fettbegleitstoffe noch enthalten sind.
Dadurch dass alle Pflanzenöle und -buttern chemisch unterschiedlich aufgebaut sind (z.B. unterschiedlich lange Fettsäureketten) haben sie unterschiedliche Pflegeeigenschaften. Einige bilden einen leichten Schutzfilm auf der Haut und schützen so vor Umwelteinflüssen, andere sind molekular besonders reaktionsfreudig und regen so den Zellstoffwechsel an (Hautregeneration).

Man kann Pflanzenöle in Basis- und Wirkstofföle unterscheiden. Die Basisöle können in größeren Mengenanteilen oder pur verwendet werden (gute Hauverträglichkeit), sind relativ licht- sowie oxidationsstabil und damit gut haltbar. Wirkstofföle hingegen werden nie pur verwendet, da sie durch ihr Fettsäuremuster (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) zu stark mit der Haut reagieren und Reizungen hervorrufen könnten. Sie sind außerdem nicht so licht- und oxidationsstabil wie Basisöle und damit auch kürzer haltbar. Deshalb werden sie in geringerer Menge mit Basisölen kombiniert, um stabile Kosmetik-Formulierungen zu erhalten.

zählen zur Ölphase

mehr Infos zu Basis- und Wirkstoffölen siehe Beitrag Pflanzenöle

Aus Pflanzen- und Blütenteilen destillierte Pflanzen- bzw. Blütenwässer. Sie enthalten geringe Anteile ätherische Öle, da diese beim Destillationsprozess gewonnen werden. Dadurch haben sie z.B. reinigende, adstringierende, abschwellende oder beruhigende Eigenschaften.

zählen zur Wasserphase

mehr Infos zu Hydrolaten siehe Beitrag Hydrolate

Ätherische Öle sind eine eigene Kategorie und gehören weder zu den Pflanzenölen noch zu den Hydrolaten, obwohl sie hauptsächlich durch Wasserdampfdestillation gewonnen werden (wie auch Hydrolate) und eine ölige Konsistenz aufweisen (wie Pflanzenöle). Eine Ausnahme sind ätherische Zitrusöle, die durch Pressung der Zitrusschalen gewonnen werden.

Ihre pflegenden Eigenschaften reichen von reinigend, befreiend, beruhigend, stimulierend, anti-aging bis reparierend. Einige ätherische Öle haben sogar eine konservierende Wirkung, z.B. Lavendelöl oder Teebaumöl. Die Stoffe, die die ätherischen Öle so wirkungsstark und wertvoll machen sind hauptsächlich Terpene, welche auch in kleinsten Mengen in Pflanzenölen und- buttern vorliegen.

Durch ihren starken Duft sind ätherische Öle die natürliche Methode, Kosmetikprodukte zu beduften (statt Parfumölen). Sie duften und wirken so intensiv, da sie in sehr konzentrierter Form vorliegen, und sollen daher nur in geringen Mengen dosiert werden (je nach ätherischem Öl und Körperregion 1-5% der Produktmenge sonst besteht Hautreizungsgefahr).
Sie sind sehr licht- und oxidationsempfindlich, weshalb sie in kleinen Mengen und dunklen Flacons verkauft werden.

zählen zur Wirkstoffphase

mehr Infos zu ätherischen Ölen siehe im Beitrag Pflanzenöle

Pflanzenextrakte (Auszüge auf Wasser-, Öl- oder Glycerinbasis), Vitamine, Anti-Aging-Wirkkomplexe, Feuchtigkeitsspender, Sonnenschutz u.v.m. haben spezielle Wirkungen die wir uns zu Nutze machen. Sie sind u.a. extrem feuchtigkeitsspendend, haben spezielle Anti-Aging-Effekte, Hitzeschutzfunktionen, beruhigende, aufhellende oder abschwellende Eigenschaften. Sie liegen in flüssiger oder pulverförmiger Form vor. Dadurch dass sie entweder wasser- oder öllöslich sind, können wir sie gut in unsere Formulierung einarbeiten.

Ihre von Hersteller angegebenen Dosierempfehlungen sollten unbedingt eingehalten werden, damit keine Hautirritationen entstehen sondern sich die gewünschte Wirkung entfalten kann.

zählen zur Wirkstoff-, Wasser- oder Ölphase

Pflanzenpulver, Tonerden und Pigmente (Mica oder Eisenoxide) färben unsere Formulierungen.

Tonerden haben darüber hinaus reinigende, entgiftende und mattierende Eigenschaften. Bekannt sind vor allem weisse Tonerde (Kaolin), grüne Tonerde (Montmorillonite) und rote Tonerde (Rhassoul).

Pflanzenpulver weisen Mineralien und Vitamine auf, die unsere Haut und unsere Haare revitalisieren und pflegen (u.a Flavonoide, Polyphenole, Carotinoide, Tannine, Saponine).

zählen zur Wirkstoffphase

mehr Infos zu Pflanzenpulvern siehe Beitrag Pflanzenpulver

Peelingkörper helfen, die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen zu befreien. Sie peelen unterschiedlich stark und werden daher für die verschiedenen Körperregionen verwendet. Das Gesicht verträgt meist nur sanfte Peelingkörper wie gemahlene Blüten, Joobaperlen, Kokosraspeln. Für den Körper oder die Kopfhaut darf es etwas stärker sein, z.B. feines Salz, feiner Zucker, gemahlene Kerne oder Schalen.

zählen zur Wirkstoffphase

mehr Infos zu Peelingkörpern siehe Beitrag Peelings

Wachse, Fettalkohole (wie Cetearyl Alkohol) oder Geldbildner ( wie Xanthan) geben der Formulierung Stabilität und Halt. Wachse werden z.B. in der Lippenflege verwendet, Cetearyl Alkohol für Emulsionen und Xanthan für Gele und gelartige Emulsionen.

Wachse sind unterschiedlich hart und werden daher für unterschiedliche Konsistenzen eingesetzt. Cera Bellina ist z.B. ein weiches Wachs und wird gern für Lippenpeelings oder weiche Balsame verwendet. Candellilawachs hingegen ist sehr hart und wird z.B. für Lippenstifte und Lippenpflegestifte verwendet. Die Härte von Bienenwachs ist zwischen dem von Cera Bellina und Candellilawachs und wird auch in geringen Mengen in schützenden Emulsionen oder in weicheren Lippenpflegestiften (in Kombination mit anderen Wachsen) verwendet.

Die Fettalkohole gehören zu den “guten Alkoholen”, die auf die Haut nicht austrocknend sondern feuchtigkeitsspendend wirken.

Wachse und Fettalkohole zählen zur Ölphase

mehr Infos zu “guten und schlechten Alkoholen” siehe Beitrag Was ist drin?

zur Herstellung von Emulsionen (verbinden die Wasser- und Ölphase). Meine Lieblings-Emulgatoren sind Emulsan und Olivem 1000 in Verbindung mit Cetearyl Alkohol. Beide sind einfach zu verwenden, geben der Creme eine angenehme Textur und haben einen tollen feuchtigkeitsspendenden Effekt auf die Haut. Mit Emulsan kann man flüssigere Texturen erzielen, mit Olivem 1000 wird die Creme immer etwas dicker, bleibt jedoch leicht im Auftragegefühl.
In Cremes werden Emulgatoren typischerweise mit 3-8% an der Gesamtmenge dosiert.

Für Haarprodukte wie Haarmasken gibt es auch extra Emulgatoren wie den Pflanzenemulgator oder Amid S 18, die z.B. extra entwirrende Eigenschaften besitzen.

zählen zur Ölphase

Tenside sind waschaktive Substanzen, die unsere Haut reinigen (lösen Fett von der Haut). Es gibt sie in flüssiger oder pulverförmiger Form.

Tenside sind entweder
- anionisch (negativ geladen im hydrophilen Teil) z.B. Sodium Lauryl Sulfate (SLS), SCS, SCI
- nichtionisch (nicht geladen im hydrophilen Teil) z.B. Coco Glucoside
- kationisch (positiv geladen im hydrophilen Teil) z.B. Amid S 18 oder
- amphoter (positiv und negativ geladen im hydrophilen Teil) z.B. Betain

Am weitesten verbreitet sind anionische Tenside, da sie gut reinigen und preiswert sind. Sie können durch ihre gute Reinigungskraft aber auch reizend wirken.

Nichtionische Tenside sind am hautfreundlichsten. Ihre Reinigungskraft ist jedoch geringer und sie sind teurer, daher werden sie oft nur als Co-Tensid verwendet.

Die Ladung in amphoteren Tensiden hängt vom pH-Wert ab. Unter 5 sind sie positiv geladen, über 5 negativ geladen. Sie sind grundsätzlich gut hautverträglich, biologisch gut abbaubar und besitzen gute reinigende Eigenschaften. Sie werden gern mit anionischen Tensiden gemischt, da sie sich gut ergänzen. In Haarformulierungen werden amphotere Tenside nie solo eingesetzt wegen ihrer beschwerenden Wirkung.

Kationische Tenside werden eingesetzt, um das fliegen der Haare zu verhindern und die Haaroberfläche mit ihrer positiven Ladung zu glätten. Daher werden sie oft in Conditionern verwendet, wirken jedoch nur bis zur nächsten Haarwäsche und haben keine tiefreparierenden Eigenschaften. Sie haben eine leicht konservierende Wirkung und sind biologisch nicht gut abbaubar.

zählen zur Wirkstoffphase

Ohne Konservierung sind unsere selbstgemachten Produkte, die Wasser enthalten, nur ca. 1-7 Tage haltbar. Dann sind sie so von Bakterien befallen (da sich diese in Wasser vermehren), dass sie Hautreizungen hervorrufen können und die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe nicht mehr gegeben ist.

Daher empfehle ich zugelassene Konservierer zum haltbar machen der selbstgemachten Kosmetik zu verwenden.
Für Kosmetikprodukte, die Wasser enthalten, gibt es synthetische (z.B. Cosgard) und natürliche Konservierer (z.B. Weingeist und Leucidal). Darüber hinaus gibt es noch weitere Stoffe mit stark oder weniger stark konservierenden Eigenschaften. Dazu zählt z.B. Magnolia Bark Extrakt (starker Breitband-Konservierer in Verbindung mit Pentylene Glycol) und auch ätherische Öle wie Teebaumöl.

Kosmetikprodukte, die nur aus Ölen bestehen (Pflanzenöle, -buttern, Wirkstofföle und ätherische Öle) benötigen keine der oben erwähnten Konservierer, da sich Bakterien hier nicht vermehren. Öle laufen hingegen Gefahr, an der Luft zu oxidieren und ranzig zu werden. Daher ist es hier ratsam Antioxidantien wie Vitamin E in die Formulierung miteinzubinden, um die Öle stabil zu halten und sie stets dunkel (und kühl) zu lagern.

zählen zur Wirkstoffphase

verschiedene Stoffe, die unsere Formulierung verbessern z.B. Silica, pH-Wert-Einsteller, Magnesium Stearate, Parfum.

pH-Wert Einsteller gibt es für den sauren wie für den basischen Bereich. Meist werden saure pH-Wert Einsteller gebraucht, da die Formulierungen eher zu basisch als zu sauer sind (v.a. bei der Verwendung von Tensiden und einigen Emulgatoren).

zählen zur Wirkstoffphase